Когда пора менять тормозные колодки и диски?
Тормоза не любят сюрпризов. Они, как правило, заранее предупреждают о своем износе. Главное – научиться понимать их сигналы. Если вы заметили хотя бы один из следующих признаков, пора заглянуть в колесные арки и, скорее всего, в магазин запчастей.
- Противный писк или скрежет при торможении. Это самый очевидный сигнал. На многих колодках есть так называемые «скрипуны» – маленькие металлические пластинки. Когда фрикционный слой стирается до критического минимума, пластинка начинает тереться о тормозной диск, издавая тот самый звук. Игнорировать его – значит рисковать диском и собственной безопасностью. Если слышите скрежет металла о металл, значит, колодка стерлась «в ноль», и вы уже портите диск.
- Вибрация и биение в руль или педаль тормоза. Если при нажатии на тормоз вы чувствуете пульсацию, скорее всего, тормозные диски повело, то есть их геометрия нарушилась. Обычно это случается из-за перегрева и резкого охлаждения (например, въехали в лужу после серии интенсивных торможений). Ездить с кривыми дисками не только некомфортно, но и опасно – эффективность торможения падает.
- Увеличение тормозного пути. Машина стала останавливаться как-то неохотно, приходится давить на педаль сильнее обычного? Это явный признак износа компонентов тормозной системы.
- Пыль на колесных дисках. Темный налет – это продукт износа колодок. Если одна сторона пачкается заметно сильнее другой, это может говорить о подклинивании суппорта, но обильная пыль сама по себе – повод для проверки.
- Визуальный осмотр. Не ленитесь иногда заглядывать на суппорты сквозь спицы колесных дисков. Если остаточная толщина фрикционного материала на колодке меньше 3-4 миллиметров – пора готовиться к замене. На тормозном диске ищите глубокие борозды, трещины и заметную кромку (бурчик) по внешнему краю. На многих дисках производитель указывает минимально допустимую толщину (например, «MIN TH 22 mm»).
Запомните простое правило: тормоза – это не то, на чем экономят. Своевременная диагностика и замена – залог вашей безопасности и безопасности окружающих.
Какие инструменты и материалы понадобятся для замены?
Прежде чем бросаться в бой, нужно подготовить арсенал. Хороший инструмент – половина успеха. Вот что нам понадобится:
- Надежный домкрат и страховочные подставки. Штатный домкрат из багажника – для экстренных случаев. Для гаражных работ лучше иметь хороший подкатной гидравлический домкрат. А страховочные подставки (козлы) – обязательны! Никогда не работайте под машиной, которая висит только на домкрате.
- Баллонный ключ для откручивания колесных гаек.
- Набор головок и трещотка. Вам понадобятся головки для откручивания болтов суппорта и его скобы. Размеры зависят от модели авто, но обычно это 14, 17, 19 мм.
- Струбцина или специальное приспособление для утапливания поршня суппорта. Это одно из самых важных приспособлений. Без него вдавить поршень обратно в суппорт будет крайне сложно.
- Щетка по металлу. Необходима для зачистки ступицы и скобы суппорта от ржавчины и грязи.
- Очиститель тормозов. Аэрозольный баллончик, который отлично удаляет грязь, пыль и старую смазку, а главное – обезжиривает поверхность нового диска.
- Специальная смазка для тормозной системы. Это не банальный Литол! Нужна высокотемпературная смазка (медная или керамическая) для направляющих суппорта и противоскрипных пластин.
- Динамометрический ключ. Не обязателен, но крайне желателен. Он позволяет затянуть все резьбовые соединения с моментом, рекомендованным производителем, что исключает их срыв или самооткручивание.
- Противооткатные упоры («башмаки»). Для фиксации колес.
- Перчатки и ветошь. Работа грязная, берегите руки.
И, конечно же, главные герои – новые тормозные колодки и диски. О их выборе поговорим отдельно.
Как правильно выбрать новые колодки и диски?
Рынок автозапчастей огромен, и легко растеряться. Вот краткий ликбез, который поможет сделать правильный выбор:
- Оригинал (OEM) vs. Аналог (Aftermarket). Оригинальные запчасти – это те, что ставятся на заводе. Их качество гарантировано автопроизводителем, но и цена кусается. Качественные аналоги от известных брендов (ATE, Brembo, TRW, Ferodo, Bosch) часто не уступают по качеству, а стоят заметно дешевле. Главное – не покупать откровенный «no-name» в сомнительных местах.
- Типы колодок. Они бывают органические (мягкие, тихие, но быстро изнашиваются), полуметаллические (самые распространенные, хороший баланс цены и характеристик, но могут шуметь и пылить) и керамические (дорогие, долговечные, тихие, мало пылят, отлично работают при высоких температурах). Для обычной городской езды золотой серединой будут качественные полуметаллические колодки.
- Типы дисков. Бывают сплошные (для небольших легких авто), вентилируемые (два диска с перемычками внутри для лучшего охлаждения, стоят на большинстве современных машин) и перфорированные/с насечками (для любителей активной езды, улучшают отвод тепла и газов, но могут быть шумнее и быстрее изнашивать колодки). Для стандартной эксплуатации берите те, что стоят у вас с завода, скорее всего – вентилируемые.
Как найти нужный артикул? Самый надежный способ – использовать VIN-код вашего автомобиля в онлайн-каталогах запчастей. Так вы точно не ошибетесь с размерами и применяемостью.
Замена тормозных колодок и дисков: пошаговая инструкция
Итак, инструменты и запчасти готовы. Приступаем к самому процессу. Мы опишем процедуру для самого распространенного типа тормозов – с плавающей скобой.
Шаг 1: Подготовка автомобиля
Поставьте машину на ровную твердую поверхность. Включите первую передачу (или «Паркинг» на АКПП) и поднимите ручник (если меняете передние тормоза). Подложите противооткатные упоры под колеса, которые останутся на земле. Безопасность – наш приоритет!
Шаг 2: Снятие колеса
Пока машина на земле, ослабьте колесные гайки баллонным ключом на пол-оборота. Теперь поднимите нужную сторону домкратом, установите страховочную подставку под прочный элемент кузова (порог, лонжерон) и немного опустите домкрат, чтобы вес перенесся на подставку. Теперь можно полностью открутить гайки и снять колесо.
Шаг 3: Демонтаж суппорта
Перед вами тормозной механизм. Ваша задача – снять суппорт. Обычно он крепится двумя болтами с внутренней стороны (направляющими пальцами). Выкрутите их. Иногда, чтобы болт не прокручивался, его нужно придерживать рожковым ключом. После этого суппорт можно снять с диска. Внимание: никогда не оставляйте суппорт висеть на тормозном шланге! Это может его повредить. Подвесьте его на пружину подвески с помощью проволочного крючка или просто поставьте на рычаг подвески.
Шаг 4: Снятие старых колодок и скобы
Старые колодки теперь можно легко извлечь из скобы. Запомните, как они стояли. Теперь нужно снять саму скобу суппорта – она крепится двумя мощными болтами к поворотному кулаку. Эти болты обычно затянуты очень сильно, так что может понадобиться рычаг подлиннее.
Шаг 5: Снятие тормозного диска
После снятия скобы диск ничего не держит... почти. Иногда он фиксируется маленьким винтиком. Выкрутите его. Чаще всего диск просто прикипает к ступице из-за ржавчины. Несколько уверенных ударов молотком (через деревянную проставку, чтобы не повредить) по обратной стороне диска должны помочь.
Шаг 6: Очистка и подготовка
Это важнейший этап! Возьмите щетку по металлу и тщательно зачистите посадочную поверхность ступицы от ржавчины и грязи. Любая соринка здесь может привести к биению нового диска. Также хорошо почистите скобу суппорта в местах, где ходят колодки.
Шаг 7: Установка нового диска и колодок
Новый диск из коробки часто покрыт консервационной смазкой. Обильно полейте его очистителем тормозов и протрите насухо чистой ветошью с обеих сторон. Установите новый диск на ступицу и прикрутите фиксирующий винт, если он был. Установите на место очищенную скобу суппорта и затяните ее болты с нужным усилием.
Шаг 8: Утапливание поршня и установка колодок
Поскольку новые колодки толще старых, поршень в суппорте нужно вдавить обратно. Положите старую колодку на поршень и с помощью струбцины медленно и плавно утапливайте его до упора. Лайфхак: немного приоткройте крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы ей было куда вытесняться (только обложите бачок ветошью, тормозная жидкость агрессивна к краске). Теперь смажьте специальной смазкой торцы новых колодок (где они соприкасаются со скобой) и противоскрипные пластины. Ни в коем случае не наносите смазку на рабочую поверхность колодок или диска! Установите колодки в скобу.
Шаг 9: Сборка и финальные проверки
Установите суппорт на место, закрутите направляющие пальцы (их тоже рекомендуется смазать специальной смазкой). Установите колесо, наживите гайки. Опустите машину с домкрата и затяните гайки динамометрическим ключом крест-накрест. Если его нет, затяните баллонным ключом от руки, без фанатизма (не надо прыгать на ключе).
ШаG 10: Самое важное после сборки!
Сев в машину, несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока она не станет твердой. Это необходимо, чтобы поршень подвел колодки к диску. Если вы пропустите этот шаг и сразу поедете, при первом торможении педаль просто провалится в пол!
Шаг 11: Притирка новых тормозов
Новым колодкам и дискам нужно «познакомиться». Первые 200-300 км избегайте резких и экстренных торможений. Чтобы правильно притереть тормоза, найдите свободный участок дороги и выполните 8-10 плавных торможений со скорости 60 км/ч до 20 км/ч. Затем дайте тормозам остыть во время движения. Это обеспечит их долгую и эффективную работу.
Какие частые ошибки допускают новички?
- Работа без страховочных подставок. Смертельно опасно.
- Повреждение тормозного шланга. Оставляют суппорт висеть на нем.
- Игнорирование очистки ступицы. Приводит к биению руля при торможении.
- Использование неправильной смазки. Обычный Литол или графитка выгорят и закоксуются, что приведет к подклиниванию суппорта.
- Забывают «прокачать» педаль перед началом движения.
- Пропускают этап притирки, что снижает эффективность и ресурс новых тормозов.
Сколько можно сэкономить, меняя тормоза самостоятельно?
Давайте посчитаем. Средний комплект хороших неоригинальных колодок и дисков на популярный седан B- или C-класса обойдется в 6000-9000 рублей. Работа по их замене на одной оси в автосервисе стоит от 3000 до 6000 рублей, а у официального дилера и того больше. Итого, выполнив эту работу самостоятельно за 2-3 часа в своем гараже, вы экономите от 3000 до 6000 рублей чистыми. А если менять тормоза «в круг» (на обеих осях), экономия может достигать 10 000 рублей и более!
Теперь вы знаете, как заменить тормозные колодки и диски своими руками. Это не только существенная экономия денег, но и ценный опыт, который дает лучшее понимание вашего автомобиля и уверенность в его исправности. Удачи на дорогах и безопасного торможения!