Когда пора менять тормозные колодки и диски?
Тормоза – не та система, с которой шутят. От её исправности напрямую зависит ваша безопасность. Но как понять, что верные слуги – колодки и диски – просятся на покой? Машина сама подаст вам сигналы, главное – научиться их считывать.
Сигналы от тормозных колодок:
- Писк и визг. Самый известный признак. На многих колодках есть «скрипуны» – специальные металлические пластины, которые начинают тереться о диск, когда фрикционный слой истончается до критического минимума. Слышите пронзительный писк при каждом торможении? Пора в магазин за новыми колодками.
- Скрежет металла о металл. Это уже не писк, а крик о помощи. Он означает, что фрикционный слой стерся полностью, и теперь металлическая основа колодки грызет ваш тормозной диск. Ездить так – самоубийство. Последствия – не только убитые диски, но и возможный отказ тормозов.
- Сигнальная лампа на приборной панели. На многих современных авто установлены датчики износа колодок. Загорелся значок (обычно кружок в скобках) – значит, датчик перетерся, и колодки пора менять.
- Визуальный осмотр. Не дожидаясь звуковых эффектов, можно просто посмотреть на колодку через спицы колесного диска. Если остаточная толщина фрикционного материала меньше 3-4 миллиметров (примерно как две монеты по 10 рублей), замену лучше не откладывать.
Сигналы от тормозных дисков:
- Вибрация или биение в руль при торможении. Если при нажатии на педаль тормоза, особенно на высоких скоростях, руль начинает дрожать, скорее всего, диски «повело», то есть их геометрия нарушилась из-за перегрева.
- Глубокие борозды и канавки. Поверхность диска должна быть относительно гладкой. Если на ней появились глубокие концентрические царапины, это говорит о неравномерном износе и попадании абразива. Такие диски снижают эффективность торможения.
- Выраженный буртик по краю. По мере износа диск становится тоньше, а по его внешнему краю, где колодка не работает, образуется выступ. Если этот буртик очень большой (больше 1-1.5 мм), это явный признак сильного износа.
- Измерение толщины. У каждого диска есть параметр «минимальная допустимая толщина» (MIN TH), который выбит прямо на его поверхности. С помощью штангенциркуля можно измерить текущую толщину. Если она равна или меньше минимальной – диск подлежит безусловной замене.
Золотое правило: меняете диски – всегда меняйте и колодки. Устанавливать старые, пусть и почти новые, колодки на свежие диски – значит обречь их на быстрый и неравномерный износ.
Какие инструменты и материалы понадобятся для работы?
Чтобы операция «чистые руки, исправные тормоза» прошла успешно, нужно подготовиться. Хороший инструмент – половина дела. Вам не нужен подъемник и пневмогайковерт, но базовый набор автомобилиста обязателен.
Список инструментов:
- Домкрат. Убедитесь, что он рассчитан на вес вашего автомобиля.
- Страховочные опоры (козлы). ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ! Никогда, слышите, никогда не работайте под машиной, которая держится только на домкрате. Это смертельно опасно.
- Противооткатные упоры («башмаки»). Для фиксации колес, которые остаются на земле.
- Баллонный ключ. Для откручивания колесных гаек/болтов.
- Набор головок и трещотка. Вам понадобятся головки для откручивания болтов суппорта и его скобы. Размеры зависят от марки авто (часто 14, 17, 19 мм).
- Набор рожковых или накидных ключей. Могут пригодиться для удержания направляющих пальцев суппорта.
- Мощная плоская отвертка или небольшая монтировка. Чтобы утапливать поршень и поддевать старые колодки.
- Струбцина или специальное приспособление для утапливания тормозного поршня. Это удобнее и безопаснее, чем отвертка.
- Металлическая щетка. Для зачистки ступицы и скобы суппорта от ржавчины и грязи.
- Динамометрический ключ. Необходим для правильной затяжки колесных гаек и болтов суппорта с нужным моментом. Это не прихоть, а требование безопасности.
- Молоток. Иногда тормозной диск «прикипает» к ступице, и без пары точных ударов его не снять.
Расходные материалы:
- Новые тормозные колодки.
- Новые тормозные диски.
- Специализированная смазка для тормозной системы. Это не литол и не графитка! Нужна высокотемпературная смазка для направляющих суппорта и противоскрипная паста для торцов колодок.
- Очиститель тормозов в аэрозольном баллоне. Отлично обезжиривает и удаляет пыль.
- Проникающая смазка (типа WD-40). Поможет открутить закисшие болты.
- Рабочие перчатки и ветошь. Тормозная пыль очень вредна.
Как выбрать правильные колодки и диски для своего автомобиля?
Рынок запчастей огромен, и выбор может поставить в тупик. «Оригинал» или «аналог»? Керамика или полуметалл? Давайте разберемся.
OEM (Original Equipment Manufacturer) vs. Aftermarket (Аналоги)
- Оригинал – это те же детали, что ставят на заводе. Их главный плюс – гарантированное качество и полное соответствие. Минус – высокая цена.
- Аналоги – это детали от сторонних производителей. Здесь есть свои «звезды» (ATE, Brembo, TRW, Ferodo, Textar), которые часто поставляют свою продукцию на конвейеры автопроизводителей. Качество у них не уступает оригиналу, а цена ниже. А есть и откровенно дешевые бренды «no name», связываться с которыми – лотерея.
Совет: Если бюджет позволяет, берите оригинал. Если хотите сэкономить без потери качества, выбирайте продукцию проверенных брендов-аналогов. Экономить на тормозах, покупая самые дешевые детали неизвестного происхождения, категорически не рекомендуется.
Типы тормозных колодок:
- Органические (Organic). Мягкие, тихие, мало изнашивают диск. Но быстро стираются сами, боятся перегрева и «плывут» (теряют эффективность) при активной езде. Хороши для спокойного городского режима.
- Полуметаллические (Semi-metallic). Самый распространенный тип. Содержат металлическую стружку. Эффективно тормозят, хорошо отводят тепло, долговечны. Из минусов – более шумные и сильнее изнашивают тормозной диск. Универсальный вариант.
- Керамические (Ceramic). Вершина эволюции. Очень эффективные, тихие, почти не пылят (колесные диски дольше остаются чистыми), отлично работают при высоких температурах. Главный минус – высокая цена. Выбор для любителей динамичной езды и тех, кто ценит комфорт.
Чтобы не ошибиться с выбором, проще всего подбирать запчасти по VIN-коду вашего автомобиля в любом онлайн-каталоге. Так вы гарантированно получите детали, которые подойдут по всем параметрам.
Как заменить передние тормозные колодки и диски: пошаговое руководство?
Итак, теория позади, приступаем к практике. Процесс для большинства переднеприводных автомобилей очень похож. Не торопитесь, будьте внимательны и аккуратны.
- Подготовка. Поставьте машину на ровную твердую поверхность. Включите передачу (или Parking на АКПП) и затяните ручник. Подложите противооткатные упоры под колеса, которые не будете снимать.
- Ослабляем гайки. Пока машина на земле, ослабьте колесные гайки/болты на той стороне, где будете работать. Не откручивайте полностью!
- Поднимаем и страхуем. Установите домкрат в штатное место (смотрите инструкцию к авто). Поднимите машину, чтобы колесо оторвалось от земли. Сразу же подставьте под порог или несущий элемент кузова страховочную опору. Опустите машину на опору, домкрат можно оставить в качестве дополнительной страховки.
- Снимаем колесо. Теперь полностью открутите гайки и снимите колесо. Для удобства положите его под порог машины – еще одна степень защиты.
- Отворачиваем суппорт. С внутренней стороны вы увидите суппорт – механизм, который прижимает колодки к диску. Он крепится к скобе двумя болтами, часто под резиновыми пыльниками. Открутите нижний болт (или оба, в зависимости от конструкции) и поднимите суппорт вверх, как крышку.
- Фиксируем суппорт. ВАЖНО: Никогда не позволяйте суппорту висеть на тормозном шланге! Это может повредить шланг. Подвесьте суппорт на S-образный крючок из проволоки к пружине амортизатора или положите на рычаг подвески.
- Извлекаем старые колодки. Они просто вытаскиваются из скобы. Запомните, как стояли пружинки и пластины, если они есть.
- Снимаем скобу суппорта. Чтобы снять тормозной диск, нужно демонтировать скобу, в которой стояли колодки. Она крепится двумя мощными болтами к поворотному кулаку. Эти болты часто затянуты очень сильно, может понадобиться вороток с длинной ручкой.
- Снимаем тормозной диск. Часто он дополнительно крепится к ступице маленьким винтом (часто под крестовую или ударную отвертку). Открутите его. Если диск прикипел, обработайте место прилегания к ступице проникающей смазкой и аккуратно обстучите его молотком с обратной стороны.
- Зачистка. Это ключевой этап! Металлической щеткой тщательно очистите посадочную поверхность ступицы от ржавчины и окалины. Если этого не сделать, новый диск сядет криво, и вы получите биение в руль. Также очистите от грязи и ржавчины скобу суппорта в местах, где ходят колодки.
- Установка нового диска. Обезжирьте новый диск с обеих сторон очистителем тормозов (они поставляются в консервационной смазке). Установите диск на ступицу и зафиксируйте его винтом, если он был.
- Обслуживаем скобу и направляющие. Вытащите направляющие пальцы из скобы (те, по которым двигается суппорт). Очистите их от старой смазки, нанесите новую высокотемпературную смазку для суппортов и вставьте обратно, проверив целостность резиновых пыльников. Установите скобу на место и затяните болты с нужным моментом.
- Утапливаем поршень. Чтобы в суппорт поместились новые, толстые колодки, нужно утопить тормозной поршень обратно в цилиндр. Положите старую колодку на поршень и плавно вдавливайте его с помощью струбцины. Делайте это медленно, следя за уровнем тормозной жидкости в бачке под капотом – он будет подниматься. Если жидкости слишком много, откачайте излишек шприцем.
- Устанавливаем новые колодки. Нанесите немного противоскрипной пасты на торцы колодок и на те части, которые контактируют со скобой и поршнем. Вставьте колодки в скобу. Установите все пружинки и пластины так, как они стояли.
- Возвращаем суппорт. Опустите суппорт на место и закрутите его болты.
- Финальная сборка. Установите колесо. Наживите гайки рукой, затем опустите машину с домкрата и затяните гайки крест-накрест динамометрическим ключом с моментом, указанным в инструкции к вашему авто.
Есть ли отличия при замене задних тормозов?
Да, и они существенные. Если спереди конструкция у большинства машин похожа, то сзади есть нюансы.
Основное отличие – механизм стояночного тормоза. Он может быть интегрирован в суппорт. В этом случае тормозной поршень нельзя просто вдавить струбциной. Его нужно одновременно вдавливать и вкручивать по часовой стрелке. Для этого существует специальный инструмент, хотя некоторые умельцы справляются с помощью утконосов или переставных клещей.
На современных автомобилях с электронным стояночным тормозом (EPB) все еще сложнее. Пытаться вдавить такой поршень силой – верный способ сломать дорогостоящий механизм. Для его утапливания необходимо перевести суппорт в сервисный режим с помощью диагностического сканера. Если у вас нет такого оборудования, замену задних колодок на авто с EPB лучше доверить сервису.
Что делать после замены колодок и дисков?
Работа сделана, но это еще не все. Прежде чем выезжать на дорогу, выполните несколько обязательных действий.
- Прокачайте тормоза. Сядьте в машину и несколько раз плавно нажмите на педаль тормоза до упора. Вы почувствуете, как сначала она будет мягкой и провалится, а после 3-5 нажатий станет твердой. Это поршни подвели колодки к дискам. Не пропустите этот шаг, иначе при первом торможении педаль просто уйдет в пол!
- Проверьте уровень жидкости. Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками MIN и MAX. При необходимости долейте жидкость той же марки (обычно DOT 4).
- Притирка (обкатка). Новым колодкам и дискам нужно «познакомиться». Первые 200-300 км избегайте резких и экстренных торможений. Процесс притирки можно ускорить: на пустой безопасной дороге сделайте 8-10 плавных торможений со скорости 60-70 км/ч до 10-15 км/ч. Между торможениями делайте перерыв, чтобы компоненты остыли. Это поможет сформировать правильный рабочий слой и обеспечит максимальную эффективность в будущем.
Какие ошибки чаще всего допускают новички?
Самостоятельная замена тормозов – дело ответственное. Избегайте этих типичных промахов:
- Работа без страховочных опор. Самая опасная ошибка.
- Повреждение тормозного шланга. Оставленный висеть суппорт – прямой путь к его замене.
- Использование неправильной смазки. Литол или графитка коксуются от температуры и клинят направляющие.
- Грязная ступица. Неочищенная от ржавчины поверхность ступицы вызовет биение новых дисков.
- Забыли прокачать педаль. Чревато отказом тормозов при первом выезде.
- Неправильная затяжка колес. Недотянутые гайки могут открутиться, перетянутые – повредить шпильки или диск. Используйте динамометрический ключ!
Как видите, в замене тормозных колодок и дисков нет ничего сверхъестественного. Это отличный способ не только сэкономить приличную сумму, но и лучше понять свой автомобиль. Главное – подходить к процессу вдумчиво, аккуратно и с соблюдением всех правил безопасности. Удачи в гараже!