Как поменять стойки амортизаторов своими руками: пошаговый гид для новичков

Когда пора менять амортизаторы? Главные признаки неисправности

Ваша машина стала напоминать старую лодку в шторм? Каждый «лежачий полицейский» отзывается глухим ударом, а на трассе приходится ловить дорогу? Скорее всего, дело в «уставших» амортизаторах. Это не просто вопрос комфорта, это — ваша безопасность. Именно амортизаторы (или, как их чаще называют в народе, стойки) отвечают за постоянный контакт колес с дорогой. Если они неисправны, тормозной путь увеличивается, а в повороте можно легко потерять управление. Сервисы просят за замену круглую сумму, но хорошая новость в том, что эту работу вполне реально сделать своими руками в гараже, сэкономив при этом от 10 000 до 20 000 рублей. Главное — четко следовать инструкции и не пренебрегать безопасностью.

Итак, как понять, что ваши амортизаторы просятся на покой? Есть несколько верных признаков, которые трудно пропустить:

• Стуки и грохот в подвеске. Глухие удары при проезде ям, бряцание на «стиральной доске» или мелких неровностях — первый и самый очевидный симптом. Изношенный амортизатор не может эффективно гасить колебания, и вся нагрузка ложится на пружину и кузов.
• Масляные подтеки. Внимательно осмотрите корпус каждой стойки. Если он влажный, покрыт масляной пленкой и налипшей на нее грязью — это стопроцентный диагноз. Сальники внутри износились, рабочая жидкость вытекла, и амортизатор превратился в бесполезную железку.
• Сильная раскачка кузова. Проведите простой «дедовский» тест. Подойдите к углу автомобиля и с силой нажмите на крыло, раскачав его вниз. Резко отпустите. Исправный амортизатор позволит кузову качнуться вверх и сразу вернется в стабильное положение. Если же машина делает 2-3 и более колебаний, прежде чем успокоиться — стойка не работает.
• Странное поведение на дороге. Автомобиль «клюет носом» при торможении? Сильно кренится в поворотах, заставляя сбрасывать скорость? На волнообразном асфальте начинается морская болезнь от раскачки? А при проезде неровности в повороте заднюю часть как будто переставляет в сторону? Все это — классические признаки мертвых амортизаторов.
• Неравномерный износ шин. Если на протекторе появились пятна или «проплешины», это может говорить о том, что колесо на ходу подскакивает и бьется о дорогу из-за неработающей стойки.

Если вы заметили у себя хотя бы пару из этих симптомов, откладывать ремонт не стоит. Дальше будет только хуже и опаснее.

Какие амортизаторы выбрать: масло, газ-масло или газ?

Итак, диагноз поставлен. Пора в магазин. Но какие стойки выбрать? Производители предлагают три основных типа, и выбор зависит от вашего стиля вождения и предпочтений.

Масляные (гидравлические). Самый простой и дешевый вариант. Они обеспечивают максимальную мягкость и комфорт, глотая мелкие неровности. Но у них есть и минусы: при активной езде по плохой дороге масло внутри может вспениться, и амортизатор временно перестает работать. Они не любят морозы и делают машину несколько «ватной» в управлении.
Кому подойдут: спокойным водителям, владельцам старых авто, тем, для кого комфорт превыше всего.

Газомасляные (двухтрубные). Это золотая середина и самый популярный тип. Внутри, помимо масла, есть газ под небольшим давлением (обычно азот). Он не дает маслу вспениваться, делая работу амортизатора стабильнее. Такие стойки немного жестче масляных, но обеспечивают отличный баланс комфорта и управляемости.
Кому подойдут: абсолютному большинству водителей. Это стандартный выбор для большинства современных легковых автомобилей.

Газовые (однотрубные, с высоким давлением). Выбор спортсменов и любителей тюнинга. Газ под высоким давлением обеспечивает максимальную жесткость, отточенную управляемость и стабильность при любых нагрузках. Но за это приходится платить комфортом — вы будете чувствовать каждую трещинку в асфальте. Да и цена у них самая высокая.
Кому подойдут: любителям активной езды, тем, кто часто ездит быстро по хорошим дорогам и ценит управляемость выше комфорта.

При выборе не гонитесь за брендом, а ориентируйтесь на VIN-код вашего автомобиля. Так вы гарантированно подберете деталь, которая точно подойдет по всем креплениям и характеристикам.

Что понадобится для замены? Готовим инструмент и запчасти

Прежде чем бросаться в бой, нужно как следует подготовиться. Правильный инструмент — половина успеха.

Инструменты:

• Надежный домкрат и страховочные опоры. Это не обсуждается! Никогда, слышите, НИКОГДА не работайте под машиной, стоящей на одном домкрате. Только прочные заводские опоры («козлы»). Ваша жизнь дороже любой экономии.
• Стяжки для пружин. Самый важный и самый опасный специнструмент. Не берите самые дешевые. Лучше выбрать усиленные, с двумя захватами на каждом винте.
• Набор головок и ключей. Вам понадобятся силовые головки и рожковые ключи на 17, 19, 21, 22 (в зависимости от модели авто).
• Мощный вороток или труба в качестве рычага. Болты подвески закисают насмерть.
• Проникающая смазка (WD-40). Обильно полейте все гайки и болты за день или хотя бы за час до начала работ.
• Щетка по металлу для очистки резьбы от грязи.
• Спецключ для гайки штока. Часто гайка откручивается, а шток амортизатора проворачивается. Нужен либо специальный ключ, либо смекалка: газовый ключ для удержания чашки и накидной ключ или головка для гайки.
• Динамометрический ключ. В идеале, чтобы затянуть все с правильным моментом. Если его нет — тяните от руки, но с умом, не срывая резьбу.

Запчасти:

• Собственно, сами амортизаторы (2 шт. на ось, меняются всегда парой!).
• Комплект пыльников и отбойников. Старые почти наверняка порваны и задубели. Экономить на них глупо.
• Опорные подшипники. Крайне рекомендуется менять вместе со стойками. Именно из-за них часто бывает хруст при повороте руля на месте.
• Верхние опоры. Осмотрите старые. Если резина потрескалась или просела — меняйте.
• Новые гайки и болты, если старые в плохом состоянии.

Замена передних амортизаторов своими руками: пошаговая инструкция

Рассмотрим процесс на примере самой распространенной подвески типа МакФерсон (MacPherson).

Шаг 1: Подготовка. Поставьте машину на ровную поверхность, включите передачу и затяните ручник. Положите под задние колеса противооткатные упоры. Пока машина на земле, сорвите колесные болты (просто ослабьте на полоборота).

Шаг 2: Подъем и фиксация. Поднимите нужную сторону домкратом, установите под порог или лонжерон страховочную опору и аккуратно опустите на нее машину. Убедитесь, что все стоит надежно. Теперь можно снять колесо.

Шаг 3: Освобождаем стойку. Отсоедините от кронштейна на стойке тормозной шланг и провод датчика ABS (если он там крепится). Будьте аккуратны, не повредите их.

Шаг 4: Откручиваем стойку снизу. Самый сложный момент. Найдите два мощных болта, которыми стойка крепится к поворотному кулаку. Щедро полейте их WD-40. С помощью хорошего воротка и, возможно, трубы-рычага, открутите гайки, придерживая болты от проворачивания. Если болты не выходят, можно аккуратно выбить их молотком через деревянную проставку.

Шаг 5: Откручиваем стойку сверху. Откройте капот. Вы увидите верхнюю опору стойки, которая крепится к «стакану» кузова тремя (реже четырьмя) гайками. Открутите их. ВАЖНО: центральную гайку штока амортизатора не трогайте ни в коем случае!

Шаг 6: Извлечение. Придерживая стойку, чтобы она не упала, выкрутите последние гайки сверху. Немного надавите на рычаг подвески вниз и аккуратно вытащите стойку в сборе из колесной арки.

Разборка стойки и установка нового амортизатора: самый опасный этап

Вот мы и подошли к моменту, который требует максимальной концентрации и осторожности. Сжатая пружина подвески обладает колоссальной энергией. Ее срыв может привести к серьезным травмам.

Шаг 7: Сжимаем пружину. Установите стяжки на пружину друг напротив друга. Убедитесь, что крюки надежно зацепились за витки. Начинайте равномерно закручивать винты стяжек, по 2-3 оборота на каждом, поочередно. Ваша задача — сжать пружину так, чтобы она перестала давить на верхнюю и нижнюю опоры. Вы это почувствуете — верхняя опора начнет свободно болтаться.

Шаг 8: Откручиваем гайку штока. Теперь, когда пружина сжата и безопасна, можно откручивать ту самую центральную гайку на штоке амортизатора. Зафиксируйте шток от проворота (часто на торце есть паз под шестигранник или звездочку) и откручивайте гайку.

Шаг 9: Разбираем «бутерброд». Аккуратно снимите со штока верхнюю опору, опорный подшипник, верхнюю чашку пружины, саму пружину (она все еще сжата стяжками!), пыльник и отбойник. Разложите все на чистой поверхности в том порядке, в котором снимали. Это поможет не запутаться при сборке.

Шаг 10: Прокачка нового амортизатора. Перед установкой новый амортизатор нужно прокачать, чтобы удалить из него воздух, попавший при транспортировке. Делается это просто:

1. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно сожмите его до упора.
2. Задержите в таком положении на 2-3 секунды.
3. Не отпуская, переверните его штоком вверх.
4. Удерживайте в вертикальном положении 3-5 секунд.
5. Плавно отпустите шток, дав ему выйти до конца.
6. Повторите процедуру 3-5 раз.

Шаг 11: Сборка. Наденьте на шток нового амортизатора новый отбойник и пыльник. Установите сжатую пружину, убедившись, что ее конец попал в специальный паз на нижней чашке стойки. Сверху поставьте верхнюю чашку, новый опорный подшипник и верхнюю опору. Закрутите новую гайку штока с нужным моментом.

Шаг 12: Ослабляем пружину. Теперь, когда все собрано, можно плавно и равномерно ослаблять стяжки, поочередно откручивая винты. Следите, чтобы верхний виток пружины правильно сел в свою чашку. Снимите стяжки. Стойка готова к установке.

Установка новой стойки на автомобиль и финальные штрихи

Осталось немного. Собираем все в обратном порядке.

Шаг 13: Установка на место. Заведите собранную стойку в колесную арку. Сначала вставьте верхнюю часть в отверстия «стакана» и наживите пару гаек, чтобы она не упала. Затем совместите нижнее крепление с поворотным кулаком, возможно, придется немного надавить на тормозной диск вниз.

Шаг 14: Предварительная затяжка. Вставьте болты в поворотный кулак и наживите гайки. Закрепите кронштейны тормозного шланга и провода ABS. Затяните верхние гайки и нижние болты, но пока не до упора.

Шаг 15: Финальная затяжка под нагрузкой. Установите колесо, закрутите болты. Уберите страховочную опору и опустите автомобиль на землю. А вот теперь — самый важный нюанс! Окончательную затяжку всех болтов и гаек (и нижних, и верхних) нужно производить, когда автомобиль стоит на колесах, то есть под нагрузкой. Это нужно, чтобы сайлентблоки и резиновые элементы встали в свое рабочее положение и не были напряжены. Затяните все соединения рекомендованным моментом (если есть динамометрический ключ) или просто очень хорошо от руки.

Повторите всю процедуру для второй стороны. Помните, амортизаторы всегда меняются парами на одной оси!

Нужно ли делать сход-развал после замены амортизаторов?

Короткий и единственно правильный ответ — ДА, ОБЯЗАТЕЛЬНО.

При замене стоек типа МакФерсон вы разбираете узел, который напрямую влияет на углы установки колес, в первую очередь на развал и схождение. Даже если вы поставили все по старым меткам, углы все равно «уйдут».

Если проигнорировать поездку на стенд регулировки углов установки колес (сход-развал), вас ждет:

• Быстрый и неравномерный износ резины. Буквально за пару тысяч километров можно «съесть» внутреннюю или внешнюю часть протектора, попав на покупку новых шин.
• Плохая управляемость. Машину будет уводить в сторону, руль может стоять криво при движении прямо.
• Повышенный расход топлива.

Поэтому сразу после замены амортизаторов планируйте визит в сервис на процедуру сход-развала. Это неотъемлемая часть ремонта.

Поздравляем! Вы проделали большую и важную работу, вернули своему автомобилю комфорт и безопасность, а в вашем кошельке осталось от 10 до 20 тысяч рублей, которые вы бы отдали на СТО. Это отличный опыт, который доказывает, что обслуживать свою машину своими руками — не так страшно, как кажется.